Домой / Вне студии / Съёмка интерьера с панорамной штативной головкой

Съёмка интерьера с панорамной штативной головкой

Не часты у меня заказы на панорамную съёмку. Поэтому фирменной панорамной головкой до сих пор не обзавёлся. Более того, попробовав в деле многорядную панорамную головку Manfrotto был удручён тем, что её жёсткость не лучше моей самодельной головки. Могут быть смазы на длинных выдержках.

Кроме того площадка крепления камеры манфроттовской головки универсальная, а значит фиксация камеры происходит лишь одним винтом. В моей конструкции есть специальный дополнительный выступ, исключающий поворот камеры относительно площадки крепления. Этот выступ совмещается с технологическим отверстием в камере рядом со штативным гнездом. Но это не слишком большой минус. Это плата за универсальность. На моей самодельной панорамной головке можно установить только зеркальные камеры Canon, а на площадке Manfrotto камеру любого производителя.

Из плюсов Manfrotto: точность выставления объектива по безпаралаксной точке значительно выше. Более того, выставить объектив значительно быстрее и проще.

Про умный термин безпаралаксная точка и методы её определения писать ничего не буду. Часто встречаю употребление термина нодальная точка вместо термина беспаралаксная точка. Мне трудно судить, правильно ли это, не возникает ли здесь путаницы? Это одно и то же или нет? Лучше по этому поводу обратиться к физикам-оптикам.

Единственное замечание. Панорамная головка обязательный атрибут панорамной съёмки. При использовании обычной штативной головки или при повороте объектива не вокруг безпаралаксной точки вы намучаетесь с паралаксом (особенно на ближнем плане). Паралакс это в общем случае смещение изображения. Об одной его разновидности я уже упоминал в статье Короче выдержки синхронизации 2. Здесь же другой вид паралакса смещение предметов переднего и дальнего плана относительно друг друга. Не будете учитывать этот момент затрудните постобработку. Возможно, когда-нибудь расскажу как настраиваю систему головка-фотоаппарат по беспаралаксной точке.

Вернёмся к собственно панораме. Обычно я начинаю съёмку с левого нижнего угла. Перед этим делаю проверочные кадры, контролируя горизонтальность перемещения камеры. Иначе панорама уйдёт вверх или вниз. И после склейки вы многое просто обрежете. Поэтому горизонтальность перемещения фотокамеры проверять обязательно. Лучше иметь панорамную головку с пузырьковым уровнем. Ниже приведён не совсем типичный случай ухода вверх при перемещении справа налево (панорама в 2 ряда по 6 кадров). Здесь всю информацию удалось спасти. Просто кадрирование специально сделано плотное.

Далее идёт трудный выбор экспозиционных параметров (диафрагма и выдержка). Дело в том, что разные зоны фотографируемого помещения как правило резко отличаются по освещённости. Где-то совершенно тёмный угол, где-то яркая локальная подсветка (например, витрина или окно). Я снимаю с одинаковыми параметрами для всех кадров. Но есть и те, кто к каждому кадру подбирает свою выдержку. При разной выдержке усложняется процедура склейки панорамы. Диафрагма, разумеется, не меняется. Иначе изображение получиться неестественным.

Теперь о фокусировке. Сразу переключаемся на ручной фокус. Никакой автоматики!

Как правило, глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) выбирают такой, чтобы в резкости оказались предметы как ближнего, так и дальнего плана. Особенно важен ближний план. Предмет не в фокусе на переднем плане часто вызывает дискомфорт у зрителя. Если на переднем плане нет предметов, то за исходное расстояние, с которого должна ощущаться зона резкости, следует принимать высоту штатива (особенно если снимаете сферическую панораму). Фактически высота штатива это расстояние от камеры до пола. А пол должен уже быть в резкости. Таким образом, в резкости должно быть всё от полутра метров и далее.

Если снимаете сферическую панораму для сайта, то в верхней и нижней точках панорамы остаются дыры (потолок и штатив). Их устраняют в растровом редакторе. Для этого камеру снимают со штатива, убирают штатив и делают два дополнительных снимка: центральная точка потолка и место, где стоял штатив.

Склейку панорамы веду в приложении PTGui. Конечно, сейчас и Photoshop CS неплохо справляется с этой задачей, но мне привычней PTGui. Причем я пользуюсь довольно старой версией. К этой версии приходится доустанавливать плагин Smartblend, помогающий лучше выравнивать по яркости переходы между кадрами (не знаю, как обстоит с этим дело в новых версиях приложения). Плагин Smartblend особенно актуален для тех, кто снимает с использованием разных выдержек  (об этом я говорил чуть выше), или в случае съёмки на пленере с использованием поляризационного фильтра.

Окончательно довожу кадр уже в Photoshop CS.

Для 3D-панорам понадобиться ещё приложение Pano2VR или ему подобное. В Pano2VR я создаю файл в формате swf или файл в формате mov. Затем этот файл встраивается в сайт.

 

Пару слов про производителей панорамных головок. Всегда ли хорошая головка стоит дорого? Гляньте сюда http://www.linkdelight.com/PK001-Pro-Panorama-Kit-With-Panoramic-Tripod-head+Gimbal-Bracket.html  Менее 5.5 тысяч рублей вместе с доставкой в Россию.

Удачи в работе и вдохновения в творчестве!

Проверьте также

FAQ по репортажной съёмке в интерьере

Ответы на вопросы к статье Съёмка в помещении. Почему бы сразу не выставить баланс белого при …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *